Как менять проводку в квартире – схема самостоятельной замены электропроводки в квартире панельного дома

Электропроводка в квартире своими руками – пошаговая инструкиция. Статьи от 220-Вольт.

Содержание

Особенности старой проводки

Замена проводки бывает частичной и полной. В домах, построенных 20 и более лет назад, проводка может находиться под полом, существовал способ укладки кабеля под лаги. Разбирать ради проводки пол – проблематично. В этом случае проще пробросить новые линии.

В некоторых проектах предусмотрена прокладка проводов в швы между потолочными панелями, пустоты перегородок. Сориентируетесь по расположению розеток, доступен кабель или нет.

Иногда разводку можно обнаружить под штукатуркой. Это самый оптимальный вариант для замены: на месте старого прокладывает новый кабель, делая дополнительные точки подключения.

Свойства старой проводки

Электросеть в домах советской постройки имеет следующие особенности:

  1. Используются алюминиевые провода.
  2. Сечение жил рассчитано на нагрузку до 2 кВт.
  3. Имеется большое количество разветвлений с многочисленными соединениями (чувствительность к замыканиям).
  4. Реализована система TN-C, не предусматривающая заземления (используются 2-жильные кабели).
  5. Провода часто соединены методом скрутки, запрещенным ПУЭ-7.

Алюминиевые кабели рассчитаны на 20 лет эксплуатации.

К концу срока наблюдаются такие явления:

  1. Трескается изоляция, что ведет к утечкам тока и коротким замыканиям.
  2. Из-за хрупкости металла образуются многочисленные надломы. Они становятся причиной перегрева жил.
  3. Ухудшается соединение в клеммах, что тоже объясняется хрупкостью алюминия.

Свойства старой проводки

Мощность современных бытовых приборов увеличилась: профессиональный фен потребляет 2,2 кВт, бойлер и стиральная машина — до 3 кВт. Это создает дополнительную нагрузку на проводку.

Система TN-C во многих домах реорганизована в TN-C-S. Она позволяет заземлять розетки и приборы, для чего требуется проложить 3-жильный кабель.

Вместо устройства большого числа разветвлений рекомендуется делить электрическую проводку на группы и подключать каждую отдельным цельным кабелем в двойной или тройной изоляции. Из-за уменьшения количества соединений повышается стойкость системы к попаданию воды и снижается риск возгорания при коротком замыкании.

Выбираем правильный кабель

Большинство людей при начале составления схемы и плана работы сталкиваются с проблемой, какой вид проводов выбрать. Провода делятся на несколько видов. Основные:

  • алюминиевые
  • медные

Конечно, лучше всего покупать медные. Они прочные и надежные, а также имеют более длительный срок эксплуатации. Все специалисты в строительстве как панельных, так и других домов применяют только медные провода. Когда подключаются розетки или выключатели, жила алюминиевых кабелей легко обломать, с медным многожильным кабелем такая неприятная ситуация невозможна. Ко всему прочему медный кабель обладает хорошей пропускной способностью.

Техника безопасности по работе с проводкой

Напряжение в 220 В опасно для жизни. Поэтому перед тем как заменить электропроводку в квартире своими руками, принимают следующие меры безопасности:

  1. Обесточивают всю жилплощадь либо сегмент, на котором проводятся работы. Должен быть видимый разрыв линии. Если на вводе рубильник не установлен, отсоединяют провода от автоматического выключателя.
  2. У щита ставят наблюдателя или размещают на нем табличку с текстом «Работают люди».
  3. Перед проведением мероприятий по смене старой проводки проверяют индикатором фазы отсутствие напряжения на линии.

Мастер использует инструмент с изолированными ручками, диэлектрические коврик, обувь и перчатки.

Выбор нового кабеля

Согласно ПУЭ-7, в жилых, общественных и производственных зданиях следует укладывать медные провода. Алюминиевые допустимы только в качестве магистральных ЛЭП.

Выбор нового кабеля

Рекомендуют использовать кабели следующих марок:

  • ВВГнг (негорючая изоляция);
  • NYM (аналог зарубежного производства).

Число жил зависит от вида подключения и системы заземления (см. таблицу).

Подключение TN-C TN-C-S или TN-S (с заземлением)
~220 В 2 3
~380 В 4 5

Светильники подключают одножильным проводом марки ПВСнг.

Как заменить старую проводку на новую

Главное правило при проведении таких работ – все делать по плану, выполнять все действия в строгой последовательности. В противном случае вы можете обнаружить, что нужных материалов недостаточно или, наоборот, слишком много, провод проложен в неподходящем месте, а кабель подсоединен неправильно. Чтобы правильно заменить проводку в старом доме, следуйте определенной системе:

  1. Определите объем работ и составьте схему.
  2. Подсчитайте, сколько понадобится материалов, закупите их.
  3. Подготовьте нужные инструменты.
  4. Уберите совсем или обрежьте старую проводку.
  5. Проведите разметку для новой проводки.
  6. Смонтируйте ее.
  7. Проверьте, как все работает.

Это будет общий план работ по замене старой проводки. Теперь давайте детально пройдемся по каждому пункту.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники.
Почему можно укладывать кабель без гофры

Перечень инструментов и расходников

Для работы потребуются:

  1. Перфоратор и оснастка для него: бур, коронка и лопатка.
  2. Штроборез или болгарка с алмазными дисками.
  3. Указатель фазы (индикаторная отвертка).
  4. Мультиметр.
  5. Кусачки.
  6. Плоскогубцы.
  7. Инструмент для удаления изоляции.
  8. Плоская и крестовая отвертки.
  9. Молоток и зубило.
  10. Кельма, емкость для замешивания раствора (заделки штроб).
  11. Рулетка.
  12. Детектор скрытой проводки.

Перфоратор

В ходе работ используются такие материалы и изделия:

  1. Гофра.
  2. Стальная труба. Нужна для изготовления гильз, устанавливаемых в местах прохода проводов сквозь строительные конструкции.
  3. Дюбель-хомуты для крепления кабелей.
  4. Новые розетки, рассчитанные на ток в 10 или 16 А, выключатели.
  5. Соединительные элементы: самоизолирующие зажимы (СИЗ), опрессовочные гильзы, клеммы Wago или болты с гайками.

При наличии навыков жилы соединяют с помощью сварочного аппарата.

Определяем размер сечения кабеля

От того правильно ли вы подберете сечение кабеля зависит ваша безопасность. Если кабель не тянет нагрузку, он перегревается, а там где есть нагретый кабель, есть короткое замыкания. Существует несколько групп распределения. Кабель следует выбирать исходя из предполагаемой нагрузки. Для определения нужного сечения можно воспользоваться следующей таблицей:

tabl1.jpg

Важно: в таблице указаны примерные значения – оставляйте запас сечения.

4.jpg

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Как определить необходимость замены

Признаки изношенной электрики:

  1. Розетки искрят.
  2. При включении прибора электроточка греется, слышен запах жженой изоляции.
  3. Жилы стали хрупкими, ломаются даже под небольшим усилием.
  4. В некоторых розетках нет напряжения.
  5. Наблюдаются утечки тока через стены (постоянно срабатывает УЗО).

Розетки искрят

Еще одна причина проведения работ — недостаток розеток из-за увеличения количества бытовых электроприборов.

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Штробление бетона

Подготовительные работы для замены проводки

Сначала разрабатывают план действий. В нем пошагово расписывают весь объем работ.

Составление схемы снабжения

Домашнюю сеть делят на несколько сегментов:

  1. Розеточные группы.
  2. Освещение.
  3. Потребители повышенной мощности: водонагреватель, стиральная и посудомоечная машины, духовой шкаф и т.д. К каждому ведут собственную линию.

Розетки устанавливают в следующем количестве:

  • в жилой комнате — 1 шт. на 5-7 кв. м;
  • на кухне — в 3 раза больше.

Розеточные группы

Каждый сегмент защищают автоматическим выключателем. Розеточные группы и мощные электроприемники, кроме кондиционера, подсоединяют к сети через УЗО.

Санузел тоже рекомендуется запитать отдельно.

В частном доме силовую проводку разбивают на фрагменты. В случае аварии строение будет обесточено лишь частично.

Готовый чертеж

Схему изображают на бумаге, используя принятые условные обозначения. Они приведены в ГОСТ 2.702-2011.

На чертеже отображают следующую информацию:

  1. Местоположение светильников, розеток и выключателей с указанием высоты и привязкой к углам помещения.
  2. Оборудование в распределительном щите, пока без указания номинального тока.
  3. Кабельные трассы. Рисками обозначают количество жил.

Готовый чертеж

Правила укладки проводов:

  1. Параллельно углам помещения. Укладка по диагонали не допускается.
  2. От потолка и границы проемов отступают 15 см.
  3. Минимальное расстояние до газопровода и радиаторов отопления — 40 см.

Разрешена диагональная укладка проводов за подвесным потолком.

Расчет необходимой мощности

Сечение жил проводов зависит от того, какой ток потребляют электроприемники. Этот показатель определяется мощностью устройства. Для однофазных приборов расчет ведут по формуле:

I = W / 220, где I — потребляемый ток (А), W — мощность электроприемника (Вт).

Например, микроволновка мощностью 2,2 кВт потребляет ток I = 2200 / 220 = 10 А.

Вычислив номинальный ток, сечение проводов подбирают по таблице 1.3.4 ПУЭ-7.

Значения для стандартных 2-фазных электроприемников приведены в таблице:

Потребитель Сечение жил, кв. мм Номинальный ток, А Максимальная мощность прибора, кВт
Квартира (вводный кабель) 3х10 40 12,1
Электроплита, варочная поверхность 3х6 32 9,24
Бойлер, стиральная машина, кондиционер 3х4 25 7,7
Розеточные группы 3х2,5 16 5,5
Осветительные приборы 3х1,5 10 4,1

По номинальному току подбирают автоматические выключатели. Для УЗО этот показатель должен быть на ступень выше. Например, на линии, защищаемой автоматом на 16 А, устанавливают устройство защитного отключения на 32 А.

Трехфазные потребители подключают проводом 5х2,5.

Итоговый план

В завершение на чертеже указывают следующую информацию:

  1. Сечения проводов.
  2. Марки коммутационных устройств, отображающие номинальный ток и класс. Для УЗО дописывают величину утечки.
  3. Модели розеток и выключателей с указанием номинального тока.

В квартирах и частных домах устанавливают автоматические выключатели класса B или C. Первый вариант обходится дороже.

Итоговый план

Класс УЗО:

  • АС — для потребителей на переменном токе, например водонагревателя или варочной поверхности;
  • А — для бытовой техники, работающей на переменном и постоянном токе.

УЗО должно срабатывать при утечке тока:

  • 30 мА — в сухих помещениях;
  • 10 мА — в сырых.

Итоговый план согласовывают и регистрируют в энергослужбе.

Особенности электропроводки в разных помещениях

Комнаты отличаются условиями, количеством приборов и способом их расстановки. Это необходимо учитывать при монтаже электросети.

Оборудование санузла

В условиях высокой влажности возрастает риск электротравмы.

УЗО

Это компенсируют следующими мерами:

  1. Силовую часть подключают через УЗО чувствительностью в 10 мА (уставка тока утечки).
  2. Применяют низковольтную систему освещения, питаемую напряжением 12 или 24 В. Подключение к сети осуществляют через понижающий трансформатор. Используют светодиодные (LED) или галогенные лампы.
  3. Выключатель устанавливают снаружи.
  4. Силовую часть подключают к сети через разделительный трансформатор (гальваническая развязка). Обе его катушки имеют одинаковое количество витков. Соответственно, коэффициент трансформации равен 1.
  5. В санузле устанавливают розетки с классом пыле- и влагозащиты не ниже IP44.

Кухонное помещение

В этой части квартиры используют больше всего электроприборов. Поэтому необходимое число розеток в 3 раза превышает показатель для жилых комнат.

Их устанавливают на расстоянии от пола:

  • 20-30 см — для подключения стационарной техники: холодильника, посудомоечной машины, электроплиты, микроволновки;
  • 120 см — для подключения переносных приборов: блендера, миксера, кофеварки, электромясорубки и т.д.;
  • 2 м — для кондиционера, вытяжки, подсветки над разделочным столом (крепят под навесными шкафчиками).

Кухонное помещение

Чтобы не портить дизайн, рекомендуется заменить электроточки среднего яруса на встраиваемые розеточные блоки. Их врезают в столешницу или стенку шкафа. При необходимости включить прибор устройство выдвигают, в остальное время оно спрятано в мебели.

В розеточном блоке имеются клеммы для подключения кабеля. Его сечение подбирают в расчете на электроснабжение нескольких приборов одновременно (4-6 кв. мм в зависимости от числа гнезд).

Коридор и прихожая

Розетку в этой части помещения используют редко, поэтому целесообразно запитать ее шлейфовым (последовательным) способом от ближайшей.

В обоих концах длинного коридора устанавливают проходные выключатели. К одному подсоединяют фазу, к другому — потолочный светильник. Устройства соединены между собой парными контактами. Войдя в коридор, пользователь зажигает свет ближайшим выключателем, а дойдя до второго — гасит.

Декоративные элементы в прихожей, например колонны, рекомендуется снабдить LED-подсветкой.

Она потребляет мало электричества и потому может работать постоянно, выполняя функцию дежурного освещения.

Детская комната

Здесь требуются хорошая освещенность и безопасность. Предписание ПУЭ размещать розетки на высоте 1,8 м, действующее в отношении детских учреждений, в данном случае не подходит. Повзрослевшему молодому человеку будет неудобно ими пользоваться. Правильно применить устройства с крышкой или шторками.

Детская комната

Остальные жилые помещения квартиры

В прочих комнатах специальных требований к расположению электроточек нет. Розетки устанавливают в соответствии с планом размещения приборов: компьютера, телевизора, настольной лампы и т.д. Общее освещение комбинируют с локальным: бра, LED-лентами и др.

В спальне устанавливают лампы у изголовья кровати.

Штукатурная интермедия

Теперь пришло время штукатуров, маляров и поклейщиков обоев. Или ваше, в новой ипостаси. Но сначала нужно в подрозетники набить поролона, бумаги или тряпок вровень со стеной, а ВЩ закрыть куском пластиковой пленки, подоткнув ее под края его обрамления. Счетчик также закрываем пленкой, но следите, чтобы не сорвать пломбу – хлопот с энергослужбой потом не оберешься. Если пломба все же повреждена, нужно немедленно сообщить энергетикам.

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Схема подключения люстры

Меры безопасности

Полная замена электрических проводов – дело достаточно сложное и трудоемкое, но вполне реализуемое своими руками. Главное не забывать о мерах безопасности. Все работы следует производить только после полного обесточивания электросети и инструментом с прорезиненными ручками.

прокладка новой электропроводки в квартире

Разметка для размещения электроприборов в ванной комнате

Правильная высота розеток

Существует 2 стандарта:

  1. Советский — 90 см.
  2. Европейский — 30 см.

Первый удобен тем, что для включения прибора не приходится наклоняться. Он подходит для устройств, используемых часто и недолго.

Достоинство европейского стандарта состоит в том, что провод не перегораживает комнату. Так устанавливают розетки для приборов, работающих длительное время.

Высота розеток

Важно

Работы по монтажу делаются только в зоне отключения. К ветке, оставленной для работы, подсоединяются от удлинителя. Соблюдают меры предосторожности при работе с ним: его укладывают на невоспламеняющиеся поверхности, сохраняют от влаги.

Не забывают про заземление каждого входного канала. Перед подключением розеток обязательно сначала проверяют, подходит ли к ним электричество. Если все в порядке, питание отключают, затем монтируют фурнитуру.

Скрытый или открытый монтаж: что лучше

Выбор зависит от назначения объекта.

С технической точки зрения предпочтительна открытая проводка с ее достоинствами:

  • малой трудоемкостью и высокой скоростью монтажа (не требуется бить штробы);
  • большим номинальным током на 1 кв. мм сечения (хороший теплоотвод).

Но она портит интерьер. Поэтому открытую проводку применяют в помещениях с низкими требованиями к дизайну: мастерских, гаражах, цехах.

В квартирах, домах и офисах интерьер играет важную роль. Здесь предпочтительна скрытая укладка кабелей.

Стоимость замены проводки

Затраты зависят от того, как выполнялись работы.

С помощью мастера

Специалисты берут за свои услуги в среднем 1 тыс. руб./1 кв. м. Работы в панельном доме обойдутся дороже в 1,5-2 раза.

Своими руками

Покупка материалов обойдется в 450-650 руб./1 кв. м. Таким образом, владелец квартиры площадью 75 кв. м сэкономит 38 тыс. руб.

Работы сопровождаются образованием большого количества пыли и грязи. Поэтому кабели меняют преимущественно в рамках капитального ремонта. Рекомендуемая периодичность таких работ составляет не менее 15 лет.

Обращайтесь к нам и вы получите:

  • Гарантию

    Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

  • Скидки

    Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

  • Качественное обслуживание

    Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика – это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

Жилые комнаты

Для жилых комнат потребуется 2N+1 ветвь (N – количество комнат): на каждую комнату по основной и осветительной. Потребуется дополнительная ветвь, которая будет запитана через стену от дополнительной ветки соседней комнаты.

Подключение к щитку

Если на руках есть выполненный профессионалами электропроект, то собрать по нему защитные устройства в щите на этаже несложно. Однако лучше всего это дело перепоручить приглашенному электрику, который заодно потом прозвонит систему для проверки ее работоспособности и отсутствия в ней коротких замыканий.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...