Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема

Подробная пошаговая инструкция установки межкомнатной двери с фотографиями и видео.

Полезная информация

1. Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

• Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
• Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.

1. Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Источник: https://BestDoor.guru/montazh/dvernoj-korobki.html

Подготовительные работы

Подготовительные работы по замене коробки межкомнатных дверей состоят из нескольких этапов:

1. замеряется дверной проем;
2. выбирается дверной блок;
3. приобретаются материалы и инструменты;
4. демонтируется старая коробка;
5. собирается новая дверная коробка.

Снятие размеров

Для выполнения замеров, под рукой должны быть рулетка, лист чистой бумаги и карандаш (ручка). Измеряются:

• высота проема — расстояние между полом и перекрытием (на рисунке позиция 1);
• ширина (2) — расстояние между боковыми элементами проема;
• толщина стены (3);

Также отмечается, в какую сторону будут открываться двери. Высота замеряется по обоим боковым откосам. Берется наименьшее значение. Округление полученного результата также производится в меньшую сторону до сантиметра. Ширина измеряется в нескольких местах (смотри схему) — только в панельных домах ширина проема одинаковая по всей высоте. Как и в случае с высотой, за основу берется размер наиболее узкой части проема (на рисунке обозначен зеленой линией).

Выбор коробки

Заказывая дверной блок, нужно помнить, что существует прямая зависимость между шириной дверного проема и шириной полотна — в размерах дверей это основной показатель. Например, в проем шириной 93 см даже теоретически нельзя вставить дверь с полотном 90 см. Для дверей с полотном в 70 см проем будет слишком широким. Идеальный вариант — 80-тисантиметровое полотно.

Зависимость дверного полотна от размеров дверного проема сведем в таблицу.

Из приведенных цифр видно, что при нижнем значении ширины проема (67 см, 77 см и т.д.), дверную коробку в дверной проем впихивать придется с трудом — в запасе всего 10 мм (60 см полотно + 6 см, по 3 см каждая, стойки).

Наиболее удобно работать, когда между стеной и коробкой зазор в 3 см с каждой стороны.

Для сведения: не обязательно коробка и дверное полотно должны быть из одного материала. Для коробки предпочтительнее покупать брус из натурального дерева, а полотно из МДФ, обшитый экошпоном.

Источник: https://StroyGuru.com/dveri/ustanovka-dvernoj-korobki-dlya-mezhkomnatnoj-dveri-svoimi-rukami/

Все о сборке коробки для межкомнатной двери

Материалы для рамы

Элементы коробаСпособы соединенияПошаговая инструкция по сборке

• Инструменты для работы
• Подготовка основания
• Стыковка
• Установка фурнитуры
• Монтаж каркаса в проем

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/dveri-i-peregorodki/kak-sobrat-korobku-dlya-mezhkomnatnoj-dveri-58051

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Источник: https://delairukami.ru/stroitelstvo-i-remont/ustanovit_megkomnatnuy_dver_svoimi_rukami/

Выбор материала

Он подбирается с учетом веса полотна. Именно дверная рама примет всю нагрузку — от створок и своей собственной массы. Запас устойчивости должен быть большим. В роли материала чаще всего используют дерево, микродревесную фибру (плиты МДФ), металл. Предпочтение отдают в основном дереву.

Материал популярен благодаря таким качествам, как прочность, натуральность, экологичность, презентабельный внешний вид, легкость переработки и обработки. Однако большинство нюансов зависит от конкретной породы дерева. Коробки межкомнатных дверей предпочтительно изготовлять из сосны. Раму входных дверей нужно делать более крепкой. В качестве сырья подойдет дуб обыкновенный. Детали дверного короба продаются также в виде, готовом для сборки. После их приобретения остается только провести установку.

Один из самых популярных материалов, дуб обыкновенный, имеет также другие названия:

• черешчатый;
• летний;
• английский.

Источник: https://roomester.ru/dekor/dveri/kak-sobrat-dvernuyu-korobku.html

Необходимые материалы и инструменты

Для замены коробки в межкомнатной двери потребуются:

• дверная коробка из дерева, МДФ (оба варианта продаются в собранном виде или набором элементов) или из профильного металла (можно купить только в собранном виде);
• наличники (деревянные, из МДФ, пластиковые);

Внимание: дверная коробка может быть телескопической, т.е. с пазом для крепления наличников. В этом случае и наличники должны быть телескопическими — с гребнем.

• саморезы по дереву при монтаже коробки на гипсокартонную перегородку;
• дюбель-саморезы для кирпичной или бетонной стены;
• анкерные болты для металлической коробки;
• монтажная пена для крепления коробки со стенами;
• специальные гвозди для крепления наличников — цветные, с маленькой головкой;
• вертикальные и горизонтальные бруски для распорок;
• распорные клинья;
• электрический торцовочный станок по дереву с круглым поворотным механизмом для резки под углами в 45o и 90o (могут заменить ручная пила по дереву с мелким зубом и специальное приспособление для резки под углом — стусло);

• электродрель (шуруповерт) с набором сверл по дереву (для гипсокартонной перегородки) или с победитовым наконечником для кирпичной или бетонной стены;
• стамеска для формирования выемки под петли;
• крестообразная отвертка или шуруповерт с набором бит;
• рулетка;
• топор;
• нивелир;
• отвес;
• строительный карандаш;
• молоток;
• строительный нож;
• фомка (лом);
• болгарка для демонтажа металлической дверной коробки или ножовка по металлу.

Приведенный список инструментов универсальный, позволяет произвести установку дверной коробки из любого материала.

Демонтаж старой дверной коробки

Любая межкомнатная дверь состоит из вертикальных стоек коробки, верхней поперечной балки (перекладины), порога (не всегда) и дверного полотна. Демонтаж коробки всегда начинается со снятия с петель дверного полотна. Для этого под открытую под 90o дверь подсовывается фомка.

Под нее подкладывается твердый предмет для создания рычага. Дверное полотно приподнимается и снимается с петель. Работу лучше выполнять вдвоем, чтобы дверь не упала. Если полотно не приподнимается, петли смазываются антикоррозийной смазкой.

Дальнейшие действия зависят от того, сохраняется коробка или выбрасывается.

Быстрый, разрушающий способ

Если дверная конструкция не будет использоваться в дальнейшем, все работы по демонтажу проводятся быстро:

• топором удаляются наличники — острие топора забивается молотком между коробкой и наличником до тех пор, пока не появится щель. После этого топор переставляется ближе к крепежу и поворачивается до тех пор, пока наличник не отойдет от коробки полностью. Вместо топора можно воспользоваться гвоздодером;
• каждая вертикальная стойка разрезается посередине, после чего выворачивается из дверного проема фомкой;
• порожек также разрезается и удаляется фомкой;
• крепеж срезается заподлицо со стеной болгаркой или ножовкой по металлу.

Щадящий способ

Своими руками проще всего сохранить дверную коробку при ее демонтаже. Пошагово это выглядит следующим образом:

• снимаются наличники;
• откручиваются петли и планка защелки — под ними находится скрытый крепеж;
• шуруповертом на малых оборотах выкручиваются саморезы (гвозди удаляются гвоздодером). Если не откручиваются, то спиливаются болгаркой или ножовкой;
• строительным ножом вырезается монтажная пена;
• дверная коробка аккуратно извлекается из проема и разбирается.

При демонтаже дверей необходимо помнить, что поврежденная при разборке коробки стена принесет проблем в несколько раз больше, чем потраченные на осторожную работу несколько минут.

Источник: https://StroyGuru.com/dveri/ustanovka-dvernoj-korobki-dlya-mezhkomnatnoj-dveri-svoimi-rukami/

Инструменты и материалы для проведения работ

Установка дверной коробки проводится с использованием основного инструментария и необходимых материалов.

Для работы потребуется:

• Брусья и клинья деревянные.
• Электрическая фреза.
• Ножовка, оснащенная стуслом.
• Шуруповерт.
• Дрель.
• Саморезы, гвозди с небольшими шляпками.
• Уровень строительный.
• Монтажная пена.
• Строительный карандаш.
• Нож с тонким острым лезвием.

Для проведения монтажных работ помещение должно быть сухим и хорошо проветренным.

Коробка – конструкция рамного типа, состоящая из вертикальных направляющих – петлевого и притворного косяка. Брус петлевой принимает на себя нагрузку установленной двери.

Источник: https://SdelatBanyu.ru/okna-i-dveri/dvernaya-korobka.html

Инструкция по сборке коробки

Производители межкомнатных дверей предлагают два варианта своей продукции: в сборе и в виде набора элементов. Многие предпочитают покупать уже готовый дверной блок. Однако самостоятельная сборка дверной коробки не такая уж и сложная задача.

Собрать коробку можно по 3-м технологиям:

1. в шип — производитель заранее вырезал шипы и паз. Самостоятельно подготовить стойки и поперечину для сборки в шип могут только столяры с опытом работы;
2. под углом 90o — наиболее простой вариант;
3. под углом 45o — более сложный способ. Но сложности компенсируются красивым видом сочленения стойки с перекладиной.

Сборка в шип

Сборка коробки на шип встречается редко — производители дверей не хотят делать лишних технологический операций, удорожающих продукцию. Но, все же, в продаже можно встретить. Собирается такая коробка просто: на полу поперечина вставляется шипом в паз в стойки, после чего вся конструкция в каждом углу крепится длинным саморезом для дерева, стягивая и укрепляя коробку. Отверстие под метиз лучше высверлить, но меньшего диаметра.

Под углом 90o

Сборка коробки под прямым углом наиболее простой и быстрый способ монтажа несущей части дверного блока. Операций всего три:

• стойки и поперечина отрезаются под углом 90o в нужный размер;

Внимание: при замере стоек и поперечины необходимо учитывать важный момент: поперечина будет крепиться на стойки или между стоек и делать скидку на толщину элементов коробки.

• с помощью стамески и пилы выбирается часть притвора (см. фото);

• коробка собирается на полу в одно целое. Стойки и поперечина скрепляются между собой саморезами — по 2 (в широких по 3) в каждом торце (см. фото).

Под углом в 45o

Соединение стоек с поперечиной под углом в 45o, при условии правильной зарезки торцов смотрится очень красиво. Технология работ несложная:

• элементы коробки раскладываются на полу;
• стойки и поперечина замеряются — здесь не делается поправка на толщину элементов, как при сборке под прямым углом;

• торцы вверху коробки зарезаются под углом в 45o. Для работы обязательно использовать стусло или дисковую пилу с поворотным механизмом;
• конструкция собирается в одно целое;
• торцы крепятся саморезами — по два на каждый.

Источник: https://StroyGuru.com/dveri/ustanovka-dvernoj-korobki-dlya-mezhkomnatnoj-dveri-svoimi-rukami/

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Источник: https://dvernoiguru.ru/ustanovka/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

• Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.

• Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
• Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
• Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.

• Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
• Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.

• Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
• Монтируем ответную часть защелки.
• Проверяем, как закрывается дверь.

Источник: https://delairukami.ru/stroitelstvo-i-remont/ustanovit_megkomnatnuy_dver_svoimi_rukami/

Сборка коробки

Коробку собираем на полу. Приставляем детали друг к другу и просверливаем сверлом места для вкручивания саморезов.

Подготовка элементов дверной коробки к сборке.

Это необходимо для того, чтобы в этих точках не возникло напряжение материала при вкручивании. Без предварительной работы сверлом детали коробки могут просто лопнуть от саморезов. Незабываем делать потаи для шляпок сверлом большего диаметра.

Теперь можно собрать коробку для межкомнатной двери полностью, используя саморезы по дереву.

Фото сборки дверной коробки.

После сборки коробки и врезки навесов, у вас получится примерно вот что.

Собранная дверь, которую можно устанавливать.

Источник: https://buildip.ru/sborka-korobki-mezhkomnatnoj-dveri.html

Инструкция по монтажу в проем

Установка дверной коробки межкомнатной двери самостоятельно не создает больших проблем. Подробная инструкция доступна даже для новичка в строительном деле. Пошаговый процесс монтажа выглядит следующим образом.

Шаг 1. На расстоянии 20 см сверху и снизу несущей стойки накладываются петли и обводятся карандашом. Стамеской и молотком под них выбирается паз. Иногда такую же операцию проводят и для накладки под язычок дверной ручки на противоположной стойке, для дополнительного крепления коробки.

Шаг 2. Дверная коробка устанавливается в проем и фиксируется по сторонам несколькими клиньями. Здесь главное не допустить, чтобы вертикальные стойки соприкасались со стеной. В противном случае будет сложно, а иногда и невозможно выставить коробку по вертикали и горизонтали. Если стена неровная, то нужно ориентироваться по самой выступающей вовнутрь дверного проема части.

Внимание: порожек устанавливается только в дверях ванной и туалета. В коробке без порожка, внизу ставится распорка, чтобы при запенивании зазора между стеной и стойками они не ушли внутрь двери. Убирается перед навешиванием дверного полотна.

Шаг 3. На этом этапе важно поставить коробку правильно, чтобы у вертикальных стоек был перпендикулярный угол (90o) по отношению к полу по всей окружности. Здесь помогут отвес, нивелир (оба инструмента с успехом заменит лазерный уровень) и клинья.

Забивая клинья, необходимо постоянно контролировать две вещи:

• чтобы коробка не изменила положение в пространстве, не сдвинулась;
• чтобы вертикальные стойки не прогнулись вовнутрь от высокой нагрузки.

Если допущена деформация коробки, проблему решают с помощью распорок. Если и такая операция не помогает, клинья понемногу выбивают в обратном направлении, снимая нагрузку с бруса стоек.

Шаг 4. В выбранных пазах под петли через коробку высверливаются отверстия диаметром 4 мм. В них вставляются саморезы под дерево и вкручиваются в брусок в стене. До конца заворачивать их пока нет необходимости.

Если стена кирпичная или бетонная, то в ней через дверную коробку сверлится отверстие для дюбеля, после чего также вкручивается саморез.

Внимание: многие владельцы квартир при замене коробки в межкомнатной стене из пено- или газобетона вкручивают саморезы. Накопленный опыт подсказывает, что и здесь все же лучший вариант — дюбель-саморезы.

Шаг 5. Около вкрученных метизов вставляются деревянные бруски или клинья (нужны для того, чтобы, во-первых, придать устойчивость всей конструкции, во-вторых, предотвратить выгиб стойки в обратную сторону при закручивании саморезов до конца) так, чтобы конструкция стояла ровно. После этого проводится проверка положения коробки в пространстве. Если произошел сдвиг, ее поправляют. После этого саморезы вкручиваются до упора.

Еще раз проверяется положение коробки. Здесь лучше перестраховаться, чем обнаружить на завершающей стадии перекос — в этом случае придется переделывать всю работу.

Шаг 6. Проводится крепление дверной коробки к стене монтажной пеной. Вначале запенивается стык со стороны петель. Работы ведутся сверху вниз. Пена наносится равномерно. Со стороны защелки стык запенивается небольшой змейкой, чтобы не произошла деформация стойки.

Шаг 7. На завершающем этапе нужно закрепить дверное полотно на коробке. Навешивать необходимо вдвоем: один прикручивает петли к коробке, второй удерживает створку. Здесь есть несколько маленьких хитростей, которые облегчат работу:

• петли вначале прикручиваются на коробку;
• под дверь лучше положить клин, чтобы не держать ее навесу;
• первой крепиться верхняя петля;
• при креплении нижней петли вначале вкручиваются верхний, затем нижний саморезы. Остальной крепеж закручивается после того, как будет проверена работа дверной створки;
• по всему периметру расстояние между коробкой и створкой должно быть 3 мм. Если нужно добиться герметичности, то наклеивают уплотнитель.

Шаг 8. Дверь закрывается, после чего снова проверяется ее положение. Если все сделано правильно, коробка крепиться к стене в районе защелки. Саморез вкручивается под планкой, но не до конца. Около него забивается клин, после чего крепеж заворачивается до упора.

Конструкция окончательно запенивается. После высыхания пены ее излишки срезаются строительным ножом, ставится добор, если стена широкая, и крепятся наличники.

Мы рассмотрели, как установить дверную коробку из дерева. Аналогично крепиться дверь из МДФ.

Некоторые отличия имеются при монтаже металлической коробки из металлопрофиля:

• коробка устанавливается в проем и фиксируется клиньями;
• проверяется ее геометрия;
• через коробку в стене со стороны петель высверливается два отверстия длиной около 15 см под анкерные болты. Сверло берется того же диаметра, что и анкер;
• молотком с металлической вставкой анкерные болты загоняются в отверстие. Бьют по вставке молотком до характерного щелчка, означающего посадку анкера на внешнюю стенку коробки;
• накидным ключом болт затягивается. При этом постоянно проверяется вертикаль коробки. При необходимости анкер отпускается;
• аналогичная процедура по установке анкера, но уже одного, проводится со стороны ручки;
• устанавливается дверное полотно.

Процесс очень похож на установку входной металлической двери, о чем можно прочитать в работе «Как установить входную металлическую дверь самостоятельно?».

Кроме этого, коробку можно установить на металлические подвесы, которые применяются для устройства обрешетки под гипсокартон и специальные монтажные системы, принцип монтажа которых можно посмотреть на фото.

Порядок установки коробки на подвесы:

• с наружной стороны коробки к стоякам с помощью саморезов (по два на подвес) прикручивается по три подвеса;

• коробка устанавливается в проем и фиксируется клиньями;
• с помощью лазерного нивелира (отвеса и уровня) и деревянных прокладок выводится вертикаль и горизонталь коробки;
• концы отвесов крепятся к стене;
• щель между стеной и коробкой примерно наполовину запенивается. После высыхания монтажной пены стык между дверным блоком и стеной заполняется пеной полностью.

У такого вида крепления много недостатков, в связи с чем дорожащие своей репутацией мастера этот вид крепления не используют в своей работе.

Источник: https://StroyGuru.com/dveri/ustanovka-dvernoj-korobki-dlya-mezhkomnatnoj-dveri-svoimi-rukami/

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

• Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

• Отрезаем доборную планку в нужный размер.
• Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

• Отрезаем добор в нужный размер.

• Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

• Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

• Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Источник: https://delairukami.ru/stroitelstvo-i-remont/ustanovit_megkomnatnuy_dver_svoimi_rukami/

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

 под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

• Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.

• Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.

• Отрезаем наличник в нужный размер.

• Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.

• Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.

• Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
• Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
• Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.

• Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
• Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.

• По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.

Источник: https://delairukami.ru/stroitelstvo-i-remont/ustanovit_megkomnatnuy_dver_svoimi_rukami/

Полезные советы и ошибки, которых стоит избегать

Должное внимание нужно обращать на крепление дверной рамы со стороны навешивания полотна. Не стоит увеличивать количество шурупов или дюбелей больше двух, ведь вся нагрузка будет передаваться именно через петли. Какое бы количество шурупов ни крепилось между ними, они ничего не изменят. Будут только лишние отверстия в коробке, иногда очень заметные. Метизы крепления можно прятать. Необходимо лишь, чтобы они были надежно установлены. Даже самые незначительные шатания нужно сразу устранять.

Дело в том, что пена хорошо держит боковую нагрузку, однако практически бесполезна при сжатии. Не проблема, если некоторые крепежные детали оказались длиннее, чем нужно, и слегка вышли с другой стороны. На прочность крепления это не повлияет. Если на каркасе не образовалось трещин, то все в порядке, останется только немного замаскировать дефект, если он бросается в глаза. Однако его может быть не видно вообще.

Если коробка выполнена из натуральной древесины, то саморезы используются с большим шагом, а если из микродревесного фибра — с мелким.

Источник: https://roomester.ru/dekor/dveri/kak-sobrat-dvernuyu-korobku.html