Монтаж и замена снтехники. Советы по замене труб и отопения.

При монтаже допускаются отклонения по высоте для от­дельно стоящих приборов ± 20 мм, при групповой установке однотипных приборов ± 5 мм.

Монтаж санитарных приборов ведут в такой последова­тельности: размечают места крепления прибора; устанавлива­ют крепежные детали; присоединяют гидрозатвор; закрепляют прибор в установочном положении и присоединяют его к тру­бопроводам.

Разметку мест крепления приборов производят по чертежу или шаблону.

Крепление санитарных приборов (умывальников, рако­вин) осуществляется с помощью чугунных кронштейнов или скоб, закрепляемых в стене шурупами с дюбелями. Для креп­ления дюбель-гвоздями с помощью монтажных пистолетов ис­пользуют монтажные пластины, в которые после пристрелки вставляют кронштейны, или стальные кронштейны специаль­ной конструкции. К бетонным или кирпичным стенам прибо­ры крепят дюбелями и шурупами или пристрелкой. Не допус­кается использование деревянных пробок, так как они не обес­печивают достаточной прочности и долговечности.

Санитарные приборы, устанавливаемые на полу (унитазы, ножные ванны), крепят шурупами или приклеивают к полу эпоксидным клеем. Допускается также крепление приборов шурупами к тафте – деревянной доске, заделанной заподлицо с покрытием пола. Шурупы перед ввертыванием смазывают тавотом, чтобы в процессе эксплуатации их можно было отвер­нуть. Под головку крепежного шурупа подкладывают резино­вую прокладку, что исключает появление отколов или трещин в керамических изделиях.

Эпоксидным клеем крепят приборы при температуре выше 10 °С. Сначала склеиваемые поверхности очищают от загрязне­ний (пыли, мусора, жировых и масляных пятен, влаги) и зачи­щают корундовым камнем для создания шероховатости, спо­собствующей лучшему склеиванию. Затем наносят клей слоем 5 мм и санитарный прибор плотно прижимают к полу, остав­ляя его в покое в течение времени твердения клея (10-12 ч).

При работе с эпоксидным клеем необходимо пользоваться защитной пастой для рук ИЭР-1, резиновыми перчатками или рукавицами КР. При попадании клея или отвердителя на кожу его удаляют ацетоном и пораженное место промывают теплой водой. По окончании работы и во время перерыва в работе ру­ки следует вымыть теплой водой с мылом.

Чугунные гидрозатворы обычно присоединяют к канализа­ционным сетям, пластмассовые – к санитарным приборам.

Перед установкой прибора на нем закрепляют выпуск с от­водным патрубком или гидрозатвором, водоразборную и дру­гую арматуру.

Приборы закрепляют в установочном положении по уров­ню: их верхняя поверхность должна быть горизонтальной.

К чугунным трубопроводам санитарные приборы присое­диняют путем зачеканки раструба смоляной прядью и цемен­том или с использованием специальных резиновых манжет.

При соединении пластмассовых гидрозатворов с чугунны­ми трубами соблюдают особую осторожность. Для уплотнения стыка рекомендуется использовать резиновое кольцо с после­дующим заполнением раструба мастикой или цементом. При заделке таких стыков применяют конопатки и чеканки с глад­кой поверхностью и скругленными кромками. В процессе ра­боты нельзя наносить удары по пластмассовым деталям.

К пластмассовым трубопроводам санитарные приборы присоединяют с помощью резиновых манжет, колец.

При установке приборов необходим следующий инстру­мент: для разметки – шаблоны, мел, карандаш, металлический метр; для крепления – электрические сверлильные машины с твердосплавными сверлами, отвертки; при монтаже – трубные ключи, ключи для монтажа выпусков, комбинированные плос­когубцы, отвертки и инструменты, используемые для монтажа канализационных трубопроводов.

Установка умывальников производится на кронштейны или скобы. Они оборудуются пластмассовыми бутылочными или двухоборотными гидрозатворами или сифонами-ревизиями; в групповых умывальниках применяют двухоборотные гидроза­творы.

Монтаж умывальника осуществляют в следующей последо­вательности: размечают по шаблону отверстия для крепления шурупами; в просверленные отверстия вставляют дюбели или пристреливают монтажную пластину; устанавливают крон­штейны, проверяя их по уровню и закрепляя (скобы устанав­ливают аналогично кронштейнам); помещают умывальник на кронштейны так, чтобы штифт кронштейна попал в отверстие на нижней поверхности борта умывальника; закрепляют вы­пуск и гидрозатвор.

При установке умывальника с чугунным гидрозатвором к вы­пуску с помощью муфты присоединяют патрубок длиной 110 мм, на одном конце которого нарезают резьбу, а другой разбортовы­вают под размер отверстия гидрозатвора. Разбортованный конец патрубка, обернутый смоляной прядью и покрытый сверху за­мазкой, вставляют в отверстие гидрозатвора и одновременно умывальник помещают на кронштейны. Окончательной опера­цией является проверка монтажного положения умывальника.

При групповой установке умывальники (до 6 шт.), разме­шенные в одном положении, можно объединять общей отвод­ной стальной трубой диаметром 40 мм с общим чугунным двух­оборотным гидрозатвором.

Установку ванн осуществляют в следующей последователь­ности: производят «обвязку», т.е. монтаж выпуска, перелива, переливной трубы, гидрозатвора и ножек ванны; прямоуголь­ную ванну располагают вплотную к стене, круглобортную на расстоянии 50 мм от стены; борт ванны устанавливают по уров­ню горизонтально, выравнивая пол или подкладывая под нож­ки пластинки из негниющего влагостойкого материала; при­соединяют гидрозатвор (сифон) к канализационной сети так же, как патрубок в умывальнике.

Для того чтобы пользующийся ванной не мог быть поражен блуждающим током, специальный прилив на корпусе ванны присоединяют к трубопроводу холодного водопровода метал­лическим проводом диаметром не менее 5 мм. Это устройство называется уравнителем потенциалов.

В малогабаритных квартирах и санитарно-технических ка­бинах ванну устанавливают рядом с умывальником и оборуду­ют единым смесителем.

Установка джакузи, представляющих собой специальные гидромассажные ванны, существенно отличается от установки обычных ванн.

Ванны-джакузи с системой гидромассажа предназначены для оздоровительного и лечебного воздействия на организм человека путем нагнетания воды под давлением в виде струй разных на­правлений. Такие ванны могут также использоваться и как обыч­ные. Ванны-джакузи выпускаются различных форм и емкости (по воде) преимущественно зарубежными компаниями.

Источник: https://ros-pipe.ru/tekh_info/tekhnicheskie-stati/montazh-i-remont-vodosnabzheniya-zhilykh-domov/tekhnologiya-ustanovki-sanitarnykh-priborov/

Установка душевой кабины

Схема монтажа душевой кабины.

Тут главное — правильно подсоединить слив поддона к канализации. Чтобы это было удобно делать, поддон необходимо располагать на некоторой высоте от пола. Поднять его можно на кирпичах. Выбирая поддон для душевой кабины, покупайте изделие размером 80Х80 см и больше. Иначе будет неудобно принимать душ. К канализации слив подсоединяют при помощи гофрированного пластикового шланга. При его монтаже надо использовать силиконовые прокладки и обрабатывать соединение герметиком.

Источник: https://dekormyhome.ru/remont-i-oformlenie/kak-proizvoditsia-ystanovka-santehnicheskih-priborov-svoimi-rykami.html

Разработка проекта и составление чертежа

Типовые проекты многоэтажек устраивают далеко не всех, и хозяева квартиры стараются переделать сантехнику соответственно своим предпочтениям. Этот комплекс работ очень хлопотный и трудоемкий, однако, если хорошо изучить теоретическую сторону вопроса и точно следовать инструкциям, большую часть работ (если не все) можно сделать самостоятельно.

Создание подробной схемы прокладки трубопровода – важная часть ремонта любой, даже самой маленькой ванной комнаты. С помощью готового проекта даже не специалист сможет оценить все преимущества и недостатки нового расположения сантехнических приборов.

Упрощенный вариант проектирования позволит определить наиболее подходящий способ прокладки труб и составить список необходимых материалов в нужном количестве, а также подобрать инструменты.

Исходя из этих записей, можно подсчитать примерную стоимость материалов, составить некое подобие сметы и закупить все необходимое за один или два раза.

Удобнее и проще всего составлять схему в несколько этапов. Для начала нужно начертить план помещения ванной комнаты с указанием дверного проема.

При этом не нужно измерять размеры комнаты шагами или на глаз, с примерным указанием расположения сантехнических приборов. Для этого существует рулетка. От того, насколько точно произведены замеры, зависит ваш комфорт при использовании сантехнического узла.

Далее указываем в чертежах расположение всех сантехнических приборов с учетом масштаба. Правильно расставить сантехнику очень важно, тут нельзя спешить и нужно все хорошо продумать. Все приборы нужно расположить таким образом, чтобы рядом с каждым из них оставалось достаточно места.

Для удобства можно вырезать из картонки условные изображения приборов и двигать их по чертежам, выбирая лучшее местоположение.

Детальная разработка проекта коммуникаций и его последующая реализация возможна при следующих условиях:

Источник: https://sovet-ingenera.com/santeh/razvodka/ustanovka-santexniki-svoimi-rukami.html

Подготовительный этап

Здесь я рекомендую составлять перечень нужных коммуникаций и сантехнических аппаратов. Например, унитаз и стиралку необходимо подключать к холодному водообеспечению (ХВО) и канализации. А умывальник и ванну (либо душевую кабину) требуют дополнительного проведения горячей воды.

Ещё здесь хозяева должны решить вопрос с числом перекрывающих кранов. Они монтируются на подводе к стиральному аппарату. Можно их поставить на подводе к унитазу.

Далее решаются вопросы с инструментарием и материалами для замены труб.

Перечень инструментов таков:

1. Болгарка. К ней нужен диск по металлу.
2. Ручной клупп. Его диаметр обязательно должен совпадать с параметрами стояка.
3. Перфоратор.
4. Паяльник + насадки к нему. Труборез. Они облегчают работы на кухне и в ванном помещении.
5. Молоток.
6. Набор отвёрток.
7. Рулетка и маркер.
8. Зубило.

Материалы:

1. Два переходника определённого диаметра для перехода с одной трубы на другую (с металла на пластик).
2. Трубы из полипропилена. Закупаются в необходимом количестве. Их параметр – полдюйма. Рекомендую марку Pro Aqua, армированные версии. Цена за метр: 43-77 руб.
3. Тройники.
4. Разветвители и прочие фитинги.
5. Саморезы, крепежи,
6. Фум-лента. Рекомендую «Фторопласт». Ценник – 750 руб.

Нужны и прочие элементы. Их точное количество определяется после сформирования схемы монтажа водопровода.

Источник: https://sdom-stroy.ru/blog/santekhraboty-montazh-i-zamena-santekhniki-kak-sdelat-pravilno.html

Нормативная документация

Основные документы, которые стоит изучить для планировки и оборудования ванной комнаты и туалета:

1. СНиП 2.08.01–89.
2. СНиП 2.04.01–85.
3. СНиП 3.05.01–85.
4. СН 478–80 (при разводке пластмассовыми трубами).
5. СП 40–103–98 и ВСН 69–97 (при разводке металлополимерными трубами).
6. СП 40–102–2000 (при разводке полимерными материалами).
7. СП 40–108–2004 (при разводке медными трубами).

Рекомендованные расстояния при определении места монтажа сантехники указаны в СНиП 3.05.01–85. Европейские и американские стандарты (DIN и NKBA) почти совпадают с российскими нормативами, причём в США высоты чуть больше, а в азиатских странах, наоборот, чуть ниже.

Источник: https://www.rmnt.ru/story/sanitary/kak-razmestit-santexniku-vvannoy-itualete-soglasno-normam-izdravomu-sm.1195659/

Стадия демонтажа

Первым делом отключается вода у стояков с водой (и горячей – ГВ, и холодной – ХВ). Если требуется заменить стояковые трубы, для отключения воды придётся спускаться в подвал. Здесь есть такие особенности:

1. Обязательное согласование работ с компанией, работающей с коммуникационными системами внутри дома.
2. Нужно заранее проинформировать соседних жильцов по стояку о планируемых работах и перекрытии воды.
3. Обеспечение замен труб и налаженное возобновление подачи воды.

Подсоединять новые изделия к сети рекомендую в соседних квартирах сверху и снизу.

Когда эти нюансы улажены, можно резать старые трубы. Но перед этим обязательно сливаем воду со стояков. От пола и потолка по отношению со смежными квартирами отступаем 50 см. Срез – перпендикулярный. Так будет удобнее создавать резьбу.

Отрезок трубы, сосредоточенный в плите, расшатываем молотком. Потом этот отрезок просто выбиваем. Удаляем и крепежи старых труб.

Источник: https://sdom-stroy.ru/blog/santekhraboty-montazh-i-zamena-santekhniki-kak-sdelat-pravilno.html

Техническая характеристика ванн-джакузи класса «Люкс»

Наименова­ние ванны	Размер, см	Объем, л	Форма емкости
Daphna	190x100x45	190	Овальная
Naomi	158,5×158,5×49	190	—»—
Claudia	190x120x45	200	—»—
Lissete	195x105x45	190	—»—
Sobek	180x115x45	230	Прямоугольная с овальными углами

В настоящее время наибольшее распространение получили ванны-джакузи компании Riho (Нидерланды), изготовленные из высококачественного износостойкого полимера последнего поколения – полиметилметакрилата (в дальнейшем – акрилата) и усилены полиэфиром со стекловолокном. Свойства акрилата обеспечивают потребителю самую высокую комфортность и на­дежность при условии соблюдения требований по их эксплуата­ции. Ванны-джакузи класса «люкс» (таблица выше) изготовляют из специального антибактериального материала Mikroban.

Джакузи оборудуются специальными массажными систе­мами. Ванны-джакузи компании Riho оборудуются массажными системами «Whirpool», которые обеспечивают вентайр-эффект. При этом специальным насосом формируется управляемая водная струя, перемешиваемая с воздухом, вследствие чего возникает турбулентный поток с множеством воздушных пу­зырьков. Эти воздушные пузырьки и создают эффект массажа. Система Hydropool (рисунок ниже, а) состоит из шести форсунок, размещенных по бокам ванны, что обеспечивает высокоэф­фективный гидромассаж за счет регулирования мощности и направления массажных струй. Система Spydropool создает широкие массажные потоки из воды и воздуха при помо­щи восьми форсунок, расположенных на дне ванны. Система Aeropool (рисунок ниже, б) создает воздушный массаж, осуществляемый подогретыми пузырьками воздуха из 12 форсунок, распо­ложенных на дне ванны. Ванны могут быть оборудованы как одной из этих систем, так и их комбинациями.

При транспортировании и установке ванн-джакузи необ­ходимо принимать специальные меры предосторожности, учитывая особенности их устройства. Ванну с системой гидро­массажа следует транспортировать только в горизонтальном положении и в упаковке. При их переносе нельзя переворачи­вать ванну, браться за корпус ванны и стальные элементы опорной рамы с ножками, браться за двигатель и другие эле­менты системы гидромассажа (гибкие шланги, проводаи т.п.).

При установке ванны-джакузи необходимо пользоваться монтажным набором, особенно специальными креплениями к стене и др. Переднюю часть ванны по желанию потребителя можно заложить плиткой, оставив технологическое окно для обслуживания гидрозатвора (сифона). Для уплотнения зазора между ванной и стеной используют силиконовый герметик (замазку). Перед уплотнением герметиком ванну заполняют до уровня перелива водой. Ванна должна прочно стоять на нож­ках и быть уравновешена. Только при соблюдении этих усло­вий можно начинать заделку зазора герметиком.

Все массажные ванны (джакузи) поставляются с завода проверенными в полностью собранном виде. Комплект по­ставки системы Whirpool включает раму и систему стока. При их установке специалист должен присоединить ванну к холод­ному и горячему водопроводу, а двигатель – к электросети.

Перед установкой джакузи необходимо в первую очередь проверить на предмет видимых дефектов все элементы, т.е. саму ванну, двигатель, насос. Перед обмуровкой джакузи надо прове­рить водонепроницаемость ванны, а также функционирование массажной системы и слива. Кроме того, для ухода за двигате­лем в процессе эксплуатации джакузи необходимо обеспечить свободный доступ к нему, для чего в обмуровке оставляют одно или два прямоугольных отверстия размером 40×50 см, закрывае­мых декоративными крышками (см. рисунок ниже), а также устанавли­вают в облицованной части решетку площадью не менее 100 см2, которая должна обеспечить вентиляцию двигателя, не допус­кая, однако, попадания водных брызг под ванну. В угловой ванне-джакузи, кроме того, нужно предусмотреть монтажное от­верстие для ухода за оборудованием. Для создания струй воды, используемых при гидромассаже в ваннах-джакузи, применяют­ся водяные электронасосы «Аква-нет» фирмы Kolpa-san (Сло­вения), изготовленные из полипропилена. Максимальная температура воды, при которой может эксплуатироваться электро­насос, составляет 50 °С, мощность 0,9; 1,1 или 1,5 кВт. Рабочая температура должна быть в диапазоне от +15 до +35 °С. Между установленной ванной-джакузи и стеной не должно быть ника­ких предметов, наличие которых может повлиять на шумоизоляцию оборудования. У угловых ванн с панелью для гидромас­сажа по системе Spydropool или Hydro/Spydro гидрозатвор стока необходимо опустить на 3 см ниже уровня пола.

Источник: https://ros-pipe.ru/tekh_info/tekhnicheskie-stati/montazh-i-remont-vodosnabzheniya-zhilykh-domov/tekhnologiya-ustanovki-sanitarnykh-priborov/

Установка раковины

Можно установить умывальник на тумбе, а можно закрепить его на кронштейнах. Второй способ несколько труднее, так как требует прочной установки каждого кронштейна. Эти детали крепятся к стене ванной комнаты при помощи саморезов, которые должны быть достаточной длины. Сначала в стене сверлятся отверстия, в которые вбиваются пластмассовые чопики. Затем крепится кронштейн. Крепление должно быть достаточно прочным, чтобы исключить всякое перемещение этого крепежного элемента.

Источник: https://dekormyhome.ru/remont-i-oformlenie/kak-proizvoditsia-ystanovka-santehnicheskih-priborov-svoimi-rykami.html

Устройство разводки в ванной комнате

Сама разводка труб в ванной крупными масштабами не отличается, поэтому можно обойтись без проведения профессиональных расчетов для определения диаметров труб. Стояки для подачи воды чаще всего изготовлены из дюймовой трубы или же трубы диаметром дюйм с четвертью. Разводку обычно делают трубами с диаметром в полдюйма.

Что касается канализационного стояка, то для него нужно брать трубу Ду 100, для разводки – Ду 50. Необходимо помнить, что канализационная труба, находящаяся в горизонтальном положении, должна укладываться с небольшим уклоном в сторону стояка – это от 5 мм до 3 сантиметра на один метр длины в зависимости от диаметра.

Шаг #1. Выбор способа монтажа трубопровода

Самый быстрый и простой способ укладки – открытый. При этом все трубы остаются на виду. Однако он не подходит тем людям, которые серьезно относятся к дизайну ванной комнаты. В таком случае нужно делать скрытую укладку труб. Такой способ предполагает укладку трубы в специально сделанном канале (штробе), который прокладывают в стене.

Что касается канализационной трубы, то ее укладывают в специальном канале, который потом закрывают и сверху облицовывают керамической плиткой. Разумеется, что при скрытом способе укладке сильно возрастают требования к качеству труб и их соединений.

Ниже мы расскажем, какие именно трубы можно использовать для прокладки внутри стен, а какие нельзя. Планируя делать скрытую прокладку труб, размещайте приборы так, чтобы не штробить капитальные стены, так как строительными нормами и правилами это делать запрещено.

Шаг #2. Демонтаж старых труб

При наличии современных инструментов демонтировать старые трубы не составит особого труда. Если они спрятаны в стенах, их нужно вскрыть перфоратором. Далее отрезаем трубы болгаркой.

Проводя демонтаж старых водопроводных труб перед заменой, нужно помнить о технике безопасности. Например, отрезной круг на болгарке может лопнуть от неосторожного движения инструментом и на большой скорости прилететь незадачливому мастеру прямо в лицо.

Поэтому при работе с таким электроинструментом нужно использовать специальные очки или прозрачное забрало из оргстекла, а для защиты от пыли – хотя бы простенький дешевый респиратор.

В целом, демонтаж старого трубопровода происходит следующим образом:

• Полностью перекрывают подачу воды.
• Срезают или откручивают корневые краны, если их нужно поменять.
• Устанавливают новые краны на отводах стояков (в этом случае лучше использовать шаровые краны).
• Возобновляют подачу воды.
• Если есть такая возможность, воду сливают.
• Все сантехнические приборы отключают от подачи воды и канализации.
• Трубы раскручивают или отрезают.

Если старые трубы держаться на дюбелях, достаточно отрезать головки дюбелей, чтобы они не мешали при отделке. Перед тем как отрезать старые детали, на новые, только что установленные краны нужно надеть плотные полиэтиленовые пакеты. Пакеты плотно обматывают шнурком или скотчем.

Это необходимо для защиты новой запорной арматуры от пыли и грязи, которая в изобилии появится при штроблении стен и демонтаже старого оборудования.

Шаг #3. Выбор труб

Металлическая труба, которая до недавнего времени использовалась везде, где только можно, сегодня применяется крайне редко. Это объясняется недостатками материала: сложность в монтаже (необходимость привлечения к работе профессионального сварщика), предрасположенность к коррозии, отложение солей и накипи на внутренней части труб и, как следствие, уменьшение пропускной способности.

Сюда следует также добавить весьма немаленькую стоимость металлической трубы.

Сегодня для прокладки водопровода и монтажа сантехники своими руками в ванной комнате используются преимущественно полимерные (пластиковые) трубы. Они лишены всех недостатков, которые присущи металлическим изделиям, и уступают им только в прочности и температуре плавления, что в данном случае не играет важной роли.

Перечислим трубы, начиная с самых дешевых.

Полипропилен (ПП). Очень легкий, устойчивый к коррозии материал. Поверхность трубы гладкая, благодаря чему достигается низкое гидравлическое сопротивление.

Полипропиленовая труба выпускается в двух вариациях:

• PN 10 и PN 16 – предназначены для только холодной воды и рассчитаны на давление 10 и 16 атмосфер соответственно.
• PN 20, PN 25 – используются для монтажа системы отопления, предназначаются для подачи горячей воды, рассчитаны на давление 20 и 25 атмосфер.

Эти марки для предотвращения расширения под воздействием температуры имеют специальное армирование из алюминия или стекловолокна. Главная особенность полипропиленовой трубы – толстые стенки, соответственно, большие соединительные фитинги. Зато стоят все детали довольно дешево и очень просто и быстро монтируются.

Полиэтиленовая труба. Имеет несколько вариаций:

1. ПНД (изготовлена из полиэтилена низкого давления);
2. РЕХ-А, РЕХ-В, РЕХ-С – сшитый полиэтилен (все перечисленные марки изготавливаются разными способами);
3. РЕ-RT – полиэтилен, имеющий молекулярное уплотнение.

Чаще всего полиэтиленовая труба используется для наружной разводки.

Металлопластиковая труба. Стенки этой трубы состоят из разных материалов, как понятно из названия – из нескольких слоев полиэтилена и алюминиевой прослойки. Металлопластиковая труба и фитинги к ней стоят дороже полипропилена и полиэтилена. Однако они считаются более прочными, и при этом имеют скромные размеры. Сама труба очень хорошо гнется и держит форму.

Немного выше мы упоминали скрытую разводку труб. Для такого метода подходят только полипропиленовые трубы, так как они при монтаже сантехники своими руками свариваются в монолитную конструкцию, и возможность возникновения течи тут практически исключена.

Шаг #4. Установка разводки из полипропилена

Главное достоинство ПП труб заключается в их прочном соединении. Для этого используется специальный паяльник, который разогревает концы труб почти до температуры плавления. После разогрева детали плотно прижимают друг к другу, после чего они соединяются намертво – получается монолитная конструкция.

Для того чтобы сделать разъем или переход на металлическую трубу, используют специальный фитинг с металлической резьбой внутри. Паяльник для разогрева труб представляет собой довольно простое и недорогое устройство, которое можно купить в любом специализированном магазине. Как правило, вместе с паяльником продаются насадки для труб разного диаметра.

Народное название “утюги” оборудование для пайки ПП труб получили из-за внешнего сходства с традиционным бытовым прибором для глажки. Для разделки полипропиленовых труб нужны специальные ножницы, в противном случае срез будет неровным и неаккуратным.

Если полипропиленовая труба имеет армирование из алюминиевой фольги, срез нужно зачищать специальным инструментом – шабером. При его отсутствии покупайте трубу с армированием из стекловолокна. Срез такой трубы в зачистке не нуждается. Таким же образом можно поступать в том случае, если вы покупаете трубу неизвестного производителя.

Дело в том, что армирование стекловолокном обходится недорого, поэтому вероятность купить бракованный товар намного ниже.

Прокладывая скрытую разводку, на полипропиленовую трубу нужно надеть специальную изоляцию, сделанную из вспененного полиэтилена. Таким образом вы обеспечите наличие свободного пространства, нужного для расширения полипропилена под воздействием температуры.

С последовательностью работ по сборке и установке водопровода ознакомит следующая фото-галерея:

В сборке трубопровода из полипропиленовых труб есть свои хитрости, на которые следует обратить пристальное внимание:

Источник: https://sovet-ingenera.com/santeh/razvodka/ustanovka-santexniki-svoimi-rukami.html

Нормативные требования

Нормативные требования по установке трубопроводной арматуры согласно СНиП 2.04.01 п.10.5 приведены в таблице № 2.

Таблица 2. Нормативные требования по установке трубопроводной арматуры для водопровода холодной и горячей воды

п/п	Наименование арматуры	Наименование приборов	Примечание
1	2	3	4
1.1	1. Водозапорная арматура	В основании стояков	СНиП 2.04.01 п.10.5
1.2	При закольцованных по вертикали стояках — в верхней их части
1.3	При закольцованной системе — для отключения каждого полукольца
1.4	На ответвлениях от магистрали
1.5	На вводе в квартиру (номер)
1.6	На ответвлениях, питающих 5 или более точек водоразбора
1.7	Перед наружным поливочным краном
1.8	Перед смывным бачком унитаза
1.9	Перед водонагревателем
1.10	Перед стиральной машиной-автоматом	Паспорт машины
1.11	Перед посудомоечной машиной	«
1.12	Перед гидромассажной ванной	Паспорт ванны
1.13	Перед гидромассажным душем	Паспорт душа
1.14	Перед фильтром питьевой воды со сменными фильтрующими элементами	Паспорт фильтра
2.1	2. Водоспускная арматура	В нижних точках системы	СНиП 2.04.01 п.9.15
2.2	У основания стояков перед запорной арматурой стояка	СНиП 2.04.01 п.10.4
2.3	После водосчётчика (по ходу воды) перед запорной арматурой	СНиП 2.04.01 п.11.6
3.1	3. Кран со штуцером и шлангом длиной 15 м	На вводе в квартиру (в качестве первичного средства пожаротушения)	СНиП 2.08.01 п.3.1в
4.1	4. Регулятор давления	На вводе водопровода, если давление наружной сети превышает величину (4,5 бар + потери до нижней водоразборной точки). На каждом ярусе системы для зданий высотой более 40 м	СНиП 2.04.01 п.10.9
5.1	5. Обратный клапан	На участках системы, подающих горячую воду к групповым смесителям	СНиП 2.04.01 п.10.16
5.2	На циркуляционном трубопроводе ГВС перед присоединением его к водонагревателю
5.3	На байпасе обратного трубопровода ГВС к терморегулятору (трёхходовому смесителю)
5.4	На циркуляционном трубопроводе ГВС перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловой сети в системах с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловых сетей
5.5	После водосчетчика на циркуляционном водопроводе ГВС
6.1	6. Водосчетчик	На вводе в здание	СНиП 2.04.01 п.11.1
6.2	На вводе в квартиру
6.3	На вводе ответвлений к отдельной группе потребителей (магазин, офис, склад и т.п.)
6.4	На подающем и обратном трубопроводе ГВС

При покупке сантехнических приборов наличие невидимых трещин определяют на слух путем простукивания изделия, находящегося на деревянной подставке, деревянным молотком весом около 250 г. Изделие, имеющее трещины, при простукивании издает дребезжащий звук.

Наличие посечек и царапин определяют визуально при протирке, поверхности изделий тканью, смоченной в 0,1%-ном растворе метиленового синего раствора. При наличии посечек и царапин они заполняются синим раствором и обнаруживаются визуально без применения увеличительных приборов.